作為一個建築人畢生必看的作品，西雅圖中央圖書館的地位與重要性可說是這趟美加西北行的起心動念，實際參訪後也確實令人大開眼界、感到新鮮，很難想像這個已經20餘年的建築至今仍舊非常前衛、歷久彌新，即使事前有閱讀了解過一些資料，現場的體驗可說是驚喜滿滿、讚嘆連連，一待就待上了5個小時，手上拿著平面圖與剖面圖反覆來回走了無數遍，不放過任何角落，把每個空間都實際考察與記錄一番，可謂酣暢淋漓。 西雅圖中央圖書館臨第四大道一側的視角。 西雅圖中央圖書館，從大學初步認識OMA的時候就印象非常深刻，除了非常特殊的外觀與帶有奇幻感的空間，還有其設計說明上，透過文字表達剖面關係，進一步讓文字彼此錯開而形成空間與造型的簡圖，不只展現庫哈斯在現代主義流行的平面設計後的開創性剖面設計邏輯，也延續了從其對紐約大都會發展的觀察上——在大尺度的壅塞輻輳文化、向上堆疊擴展的慾望與自動化人造景觀等極具剖析力道的社會性理解，並捕捉這些現象轉譯成一種兼具蒙太奇式的建築學藝術與大眾理解的語言，透過很簡潔有力的空間量體操作及直白常民的色彩、材料、家飾與機械設備一同構成這個具有超現實的都會空間意

海德馬克博物館為2024年北歐之旅在挪威的最後一個行程，也是這趟旅途中最後一個建築亮點。在歷經挪威縮影往返奧斯陸跟卑爾根之後，準備搭乘飛機前往冰島的前一天，安排半天的時間前往機場北方哈馬爾小鎮的海德馬克博物館。由於冬季期間閉館，必須透過寫信預約專屬的私人建築導覽團方能進入參觀，總計1個半小時的導覽時間與1個小時的自由參觀時間。 海德馬克博物館最具代表性的空間角度，架設於遺跡上方的混凝土橋樑與木構屋架的展覽廳 海德馬克博物館屬於Domkirkeodden博物館園區的一部分(除了目前正在進行的擴建計畫，還有一個用玻璃帷幕罩起來教堂遺跡)，為世界建築最高榮譽普立茲克建築獎的挪威建築師Sverre Fehn設計的代表作之一，為歷史建物所改建的博物館。 該區最早為一座小型的莊園城堡，後來瑞典人入侵毀壞後，被當地人在遺跡上面蓋起穀倉使用。隨後因時代演變，既有空間不敷使用，加上結構老舊、維護成本高而遭受遺棄。直到 1967 年，Fehn才接受其奧斯陸建築學校學生(時任博物館館長)的委託展開設計，並在改造落成後，重新開放給大眾參觀。最初的主棟樓改造(穀倉)於19

「在激情澎湃的情感體驗中，我們傾向關掉有距離的視覺感官...深度的陰影和黑暗勢必不可少的，因為它們讓鋒利的視覺黯淡，引發下意識的周邊視覺和觸覺的幻想」 ──Juhani Pallasmaa《肌膚之目》 2024年10月9日，於林地墓園的同一天，我們造訪了位於墓園附近Björkhagen小鎮裡，由瑞典建築師Sigurd Lewerentz設計的聖馬可教堂，原先也要安排Gunnar Asplund的斯德哥爾摩市立圖書館，然而不幸地剛好遇到閉館整修，於是這趟斯德哥爾摩最令人震撼的建築體驗就屬聖馬可教堂了。 聖馬可教堂(Markuskyrkan)為Sigurd Lewerentz晚年兩座經典教堂的其中一座，皆是他歷經整個建築生涯自我淬鍊後的思想集大成，從現代建築思潮中辯證出具有高超藝術理解力與闡述本土精神意象的能力，呈現出兼具強烈氛圍感、人情味，以及獨到對應基地、材料和細部處理的優秀建築。 早在1957年競圖階段，Sigurd Lewerentz便以優異的配置構想打敗了Gunnar Asplund的兒子Hans Asplund與瑞典重量級建築師Pete

作為世界墓園的經典大作，僅過50餘年就名列為世界遺產的林地墓園(Skogskyrkogården)，為瑞典20世紀非常重要的建築師——Gunnar Asplund與Sigurd Lewerentz所共同打造的生涯代表作。 1915年，Gunnar Asplund與Sigurd Lewerentz以極少干預現有基地地形與植栽環境的提案贏得了競圖，隨後於1917年開始施工，採取分期建造與開放，期間歷經了大量修改調整，以及應要求參照了其他競圖參賽者的提案並調整精簡，最終歷時23年，於1940年才全面完工。其中Gunnar Asplund負責聖十字教堂、火葬場與林地禮拜堂，Sigurd Lewerentz則負責整個園區以冥想之丘與七泉之路為長軸的景觀地景設計，以及位於長軸末端的復活禮拜堂。墓園由舊礦場所改造而成共100多公頃，為瑞典20世紀開始落實社會福利補助國民喪禮後事的政策之一，Gunnar Asplund離世後也在全面完工的同一年葬於此地。 七泉之路的起點冥想之丘。丘頂矗立著幾株挺拔的樹木，顯得極其莊重而神秘，為整個園區最為顯目的地標之一。...

作為芬蘭的國寶級建築師Alvar Aalto，相比現代主義建築四大巨頭的廣大知名度，其對於當今世界的影響力也同樣是非常深遠，像是今日流行北歐風那樣的設計調性，可說是在Alvar Aalto領導的一系列從建築到家飾的創作當中，奠定了深厚的基礎。 如果以今日的觀點往回去查看當時Alvar Aalto所要展現的思維脈絡，就建築的本質性意義探討來說，在以人為本的角度與和社會和環境共構的處理上，依舊歷久彌新，回歸了建築作為創造生活情境的藝術觀，以及就建築形式的創作而言，在造型、材料與光線色彩的整合上，也都宣示著自我個人美學觀的展現裡，如何一方面在現代的機能觀中以人性化的角度，處理人在空間裡生活時的感受狀態，一方面從北歐環境出發，融入自身土地上森林湖泊的自然樸質和與世隔絕的調性，彰顯出歷史上北歐現代化的過程裡，在吸納歐陸核心地區現代藝術先驅的同時，不斷汲取自我傳統文化與古典主義特質作為空間意向性的多重探索。 大門口一進來的主要客廳空間，串連著工作室、餐廳與南面的庭院。這裡擺放著許多Aalto夫婦設計的家具，並以木頭地板的質地溫柔地迎接著主人，作為讓人放鬆生活

2024年4月10日，於日本中部旅行的最後一天，最終的壓軸，安排入住自己出國以來住過最昂貴的旅宿——位於山代溫泉藥師山上的「無何有」。 無何有作為當代溫泉旅館設計美學的典範，也是日本設計旅宿最佳的案例之一，早在建築工作階段接觸旅宿設計時，就不斷作為學習的參考案例，然而原先的印象也停留在那蔥鬱綠蔭的入口及原研哉高質量的CI、VI與指標設計，直到安排這次旅途時發現剛好會經過，才有機會可以一探究竟。原先礙於預算不足有想要放棄，後來在公司的贊助下終於能夠順利入住。而最後也超出預期，以考察學習的角度來說可謂收穫豐滿，就住宿體驗來說，也讓住過許多旅宿的我給出了罕見的「Fresh」高度評價。 旅館設有和式與洋式套房，這次入住的客房為和洋混和的風格，在空間的材料與光影處理上非常有味道。 無何有為法國類似米其林住宿與餐廳評選的Relais & Châteaux精品酒店聯盟會員之一(台灣的三二行館與馥蘭朵烏來渡假酒店亦名列其中)，原先第一代館主經營時是位於山代溫泉小鎮中的溫泉旅館，而後第二代館主遷居於一旁的藥師山上，也就是現在的地方，到了第三代接班人則請了日本建築師

2024年2月17日於日本兵庫縣旅途的最後一天，我再度回到神戶市區，原本預計看個幾棟安藤忠雄的建築，但由於很多都沒開放，最後因緣際會下安排到了位於蘆屋川，由美國現代建築大師萊特(Frank Lloyd Wright)所設計的ヨドコウ迎賓館。 位於ヨドコウ迎賓館二樓的接待室 這棟建築雖非萊特最具代表性的幾個鉅作，卻是他在日本除了帝國飯店外的重要建築作品之一，也是日本唯一現存由萊特所設計的住宅，對我來說則是自己第一棟實際參訪的萊特建築，可說是印象極為深刻，也總算湊齊了現代主義建築四大巨頭的作品體驗。 ヨドコウ迎賓館，又稱舊山邑家住宅，位於蘆屋市這個神戶的高級住宅區，從阪急蘆屋川站往北走約6分鐘即可抵達，原先最早為日本酒灘五鄉酒造的櫻正宗第八代負責人山邑太左衛門的別邸，於1918年委託由因舊東京帝國飯店建設而短居於日本的萊特進行設計，直到1924年才建造完成。 1935年屋主因財政與經營因素，整棟建築轉手給其他人，戰後一度成為駐日美軍的社交聚會場所，1947年時被淀川製鋼所買下，用作公司總裁的官邸，同時出租給員工住宿，隨後1974年被指定為國家重要文化